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El marañón, una fruta perdida

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El marañón, una fruta perdida Empty El marañón, una fruta perdida

Mensaje por Azali Mar Mar 02, 2010 9:02 am

lunes 1 de marzo de 2010


El marañón, una fruta perdida


El marañón, una fruta perdida 468333830_5ad951e1ac

Por Tania Quintero

Si un "logro" debemos a la revolución de los hermanos Castro, es la desaparición de frutas desde siempre conocidas y consumidas en Cuba. Y que al perderse de puestos y mercados, hoy son desconocidas por las nuevas generaciones de cubanos.

Una de ellas es el marañón, muy apreciado por su semilla, tan rica, nutritiva y sabrosa como el maní, la almendra o la avellana. Los habaneros solíamos comprar semillas de marañón tostadas, calienticas y por libras, en cualquiera de los varios Ten Cent existentes en la ciudad.

Con ese nombre también le conocen en Perú, Colombia y Costa Rica. En Venezuela al marañón le llaman merey. En España, anacardo; en México, nuez de la India y en República Dominicana, cajuil. En otros países lo identifican con nombres tan variados como jacote, alcayoiba, caracolí, casoy, nuez de caoba, panjí, oacajú, cayutero... Cashew le dicen en inglés, y anacardier en francés.

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Brasil es uno de los mayores productores y su castanha de caju (foto) goza de fama mundial.

El marañón es muy rico en vitamina C y de sus propiedades medicinales se dice que es afrodisíaco, estimulante de la memoria y antioxidante. Su corteza y sus hojas son utilizadas en cólicos estomacales, inflamaciones, neuralgias, insomnio, diabetes, hemorroides y psoriasis. La resina sirve para curar y cicatrizar lesiones cutáneas.

Tras décadas perdido de los campos cubanos, en la Isla han empezado a sembrar marañón. Ojalá no sea sólo por cumplir metas. Y aunque apriete la boca, como dicen nuestros guajiros, no vuelva a faltarle a la población. Dejamos de verlo en las matas y sólo algunos campesinos lo seguían consumiendo, pero simbólicamente no desapareció. En Pinar del Río, La Habana, Las Tunas, Holguín y Guantánamo, entre otras localidades, existen pueblos, ríos y lomas nombrados Marañón.

Tanto su pulpa como su semilla se utilizan en la confección de las más variadas recetas, saladas o dulces. Aunque ninguna como el turrón que hacían -y todavía deben hacer- en Trinidad, patria chica del marañón criollo.

Pese a no ser una fruta tan extendida como la piña, el mango o la guayaba, le sirvió de inspiración al compositor Jesús Guerra, nacido en Cienfuegos en 1920, radicado en Francia desde los años 40 y autor de canciones populares como Bigote de gato. En 1953, Benny Moré interpretaría su número Semilla de Marañón.

Fotos: José Jaime Araujo y Santinha, Flickr.





Publicado por Malopezmx a las 1:00 PM
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Mensaje por mikimbyjodon1 Mar Mar 02, 2010 3:27 pm

tu sabes que cuando me siento frente al tv para mirar la programacion de adoctrinamiento siempre tengo una lata de semillas de esas,, tostada con miel y no se que otra cosa pero saben bien rica.....
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Mensaje por Azali Mar Mar 02, 2010 4:04 pm

Son exquisitas.
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Mensaje por Azali Miér Mar 03, 2010 11:31 am

miércoles 3 de marzo de 2010


El anón y los chinos


El marañón, una fruta perdida 3024697828_35fb2ce235

Por Tania Quintero

La última vez que vi un anón fue hace diez años. Un familiar, residente en el campo, le trajo a mi madre una guanábana, una chirimoya y varios anones, tres de sus frutas predilectas, hoy casi desaparecidas del frutero nacional.

Por tener muchas semillas, a ella le gustaba sacar sus masas, blancas y olorosas, y preparar champola. Con leche, claro, otro alimento escaso en una isla donde dos hermanos, entre otras muchas cosas, acabaron con las vacas y los árboles frutales.

Hasta 1959, en cualquier timbiriche habanero por 15 o 20 centavos (de pesos, no de dólar) uno se podía tomar un batido de anón. Los más famosos eran los de la cafetería El Anón, en Neptuno y Consulado, a media cuadra del Parque Central.

Muy sabroso también era el helado de anón, que por un medio (cinco centavos) te daban dos bolas en los puestos de chinos diseminados por la ciudad. Los chinos tenían la habilidad de batir tan bien las frutas, con agua y azúcar, que sin echarles leche, quedaban cremosos. Para mí, mejores que los de Coppelia.

La revolución nunca debió acabar con los pequeños negocios de los cubanos ni tampoco con los de los chinos, en cuyos puestos, además de frutas y helados, vendían chicharrones y frituras. En los grandes mercados tenían tarimas repletas de pescados y mariscos frescos. En los barrios, cantinas que por poco dinero a domicilio servían un menú completo (arroz blanco, potaje de frijoles colorados, carne asada, ensalada y plátano maduro frito, por ejemplo). Tenían también lavanderías y tintorerías, popularmente conocidas como "trenes de lavados". Y por toda la isla, restaurantes, unos más baratos, otros más caros, donde los platos estrellas eran el arroz frito, el chop suey, la sopa china y las maripositas.

A partir de los 90, con la reactivación del Barrio Chino, trataron de enmendar torpezas totalitarias. Pero para quienes tuvimos la suerte de conocer las maravillas que con sus manos hacían las primeras oleadas de inmigrantes procedentes de China, ese barrio, como casi todo en la Cuba actual, es una caricatura.

Foto: Robin Thom, Flickr





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